- Описание
- Характеристика древесины
- Черный граб
Перед применением любых видов крепежа требуется предварительное сверление материала. Шурупы и гвозди он держит отлично, что хорошо подходит для обеспечения соединений мебели и сложных деталей.
При использовании свежей древесины в быту изделия рекомендовано вырезать и обтачивать, пока материал не высушен, - в таком виде его проще обработать.
Несмотря на природную высокую плотность и износостойкость, граб считается довольно сложной и малопрактичной породой, так как быстро размокает, склонен к поражению грибком и другими биологическими патогенами. Без дополнительной протравки и отделки он не применяется, не подходит и для внешних работ. Извитая структура волокон и низкая способность к склеиванию не позволяет использовать граб в качестве конструкционного строительного материала: фанеры или клееного бруса . Для наружных работ его не применяют. Внутри помещений поверхность из граба должна покрываться защитными пропитками и толстыми слоями лака. Не стоит использовать материал в комнатах с высокой влажностью.
Сферы и особенности применения
Свое назначение эта древесина находит там, где необходима устойчивость к ударным нагрузкам: в изготовлении декоративных элементов, деталей механизмов, предметов спортивного назначения. Из нее производят:
- клюшки для гольфа, бильярдные кии;
- ткацкие челноки;
- сельскохозяйственные орудия труда;
- корпусы и элементы грифов скрипок, гитар, детали роялей, других музыкальных инструментов;
- разделочные доски, рукоятки ножей;
- шкатулки, игрушки, сувениры, рамы для картин, панно и фотографий;
- мебель, паркет, детали оформления интерьера.
Благодаря благородной светло-жемчужной окраске и прочности, древесина граба имеет высокую художественную ценность и используется в создании мозаичных рисунков, фризов и элементов декора.
Из граба производят детали воздушных винтов в самолетостроении.
В среднем цена на 1м³ древесины в зависимости от производителя составляет 40000–46000 рублей.
Считается, что мебель или отделка из этого вида древесины избавляет от усталости, придает физических сил, помогает скоординировать мысли и действия, избавиться от плохого настроения.
Черный граб
Светлая структура дерева с маловыраженным природным рисунком делает его привлекательным для изготовления различных имитаций. Методом протравливания материала получают черный граб, который по свойствам и внешнему виду сходен с эбеновым деревом. Для качественного прокрашивания применяют нигрозины - специальные смеси на основе анилина, нитробензола и соляной кислоты, растворенные в воде или спиртах. Они придают материалу чистый яркий цвет, который не боится воздействия прямых солнечных лучей. Профессиональная протравка предусматривает сквозную окраску всей толщи материала, а не поверхностное нанесение краски. Самостоятельно протравливать древесину не рекомендуется, так как при использовании самопальных химических красителей она может утратить прочность, стать рыхлой или неравномерно прокраситься. Мастерски изготовленный, имитированный под эбен черный граб имеет очень темный лиловый оттенок, не выгорающий и не линяющий со временем, не пачкается при механическом воздействии на поверхность. Черный граб продается малыми партиями в виде небольших брусков.
Так называемая неделовая низкосортная древесина граба используется в качестве сырья в гидролизном производстве химической промышленности, для изготовления древесного угля, как топливный материал в быту.
При условии правильного использования граб способен стать элементом красивого ландшафта, послужить качественным и изысканным материалом для изготовления предметов внутреннего интерьера или украшений.
Scunc 20-09-2012 18:18
Всем здрасти,потребовалось зделать чёрной буковую рукоядь,думал нивапрос-ан нет(Из всех морилок,черная есть только "эбеновое дерево" от Новбытхим,более почему-то морилок нема.Вобщем...после нахождения в банке с морилкой,ручка становится черной,но морилка густая и образует как бы покрытие,соответственно с подтёками.И смыть их можно,бензином или ацетоном(спирт не берёт),и после этого бук конечно чернеет,НО чёрного цвета не получается(типа эбена или блэквуда) а получается что-то типа недоморёного дуба-тёмный и со светлыми волокнами.
Вот как????
Lesnoi 94 20-09-2012 18:24
Можно, конечно, оочень крепкой марганцовкой.. Пробовал- цвет "радикально-черный", но после полугода жесткой кухонной эксплуатации немного облез Более тепличные условия, может, и выдержит.. Авообще- самому интересно- 2 ручки покрасить надо.. "ебенёвой" морилкой попробовал, но результат тоже не особо впечатлил
AndYur 20-09-2012 19:42
Тоже марганцовкой химичил бук, после 2-х лет "выносимой" эксплуатации появились приятные коричневые потертости, переходящие в более светлый цвет, мне нравится.
За рукоять сейчас не ругайте, это было на заре моего финкоделия, 6 лет назад...
alex-wolff 20-09-2012 21:10
quote: Originally posted by Scunc:
Хочется очень,получить радикально чёрный цвет)
Вот как????
покрасить чёрной краской.
Scunc 20-09-2012 21:31
arkuda 20-09-2012 21:56
Друзья, где-то на дружественных ресурсах типа knifemaking была тема " эбонизация дерева" . Насколько я помню рецепт:
Serjant 20-09-2012 22:26
черная тушь плюс мелкий вакуумный насосик..
наскрозь пропитается..
подробности в Записка про вакуумную пропитку.
Lesnoi 94 20-09-2012 23:09
Фотку нашел того ножика. что выше писАл: (после примерно полугода на кухне:
Scunc 20-09-2012 23:24
а финишировать потом,тиком или карнаубой?
tref70 21-09-2012 01:03
Взять мелкие гвозди, обезжирить их и залить уксусной кислотой, поставить на неделю в темное место, предупреждают, что сильно воняет. Потом этим пропитывать деревяхи. Обещали радикально черный цвет. Сам не пробовал, так что сильно не ругайтесь.
Небольшое замечание. Ещё в советское время печатали в журнале "Наука и жизнь" такой совет. Только брать нужно было ржавые гвозди и советовали, как химическую морилку именно для дуба. Сам пробовал именно на дубе-получа5тся радикально иссиня-чёрный цвет, причем после первой пропитки. Запах уже не помню
arkuda 21-09-2012 10:25
ПоГуглил чуть-чуть: есть такая технология эбонизации, мелкие гвозди как следует обезжирить в бензине и в уксусную кислоту на неделю в темном месте. Точно используют для ореха, для других пород не знаю. Хотя мореный в черный цвет граб воняет именно уксусом. Надо пробовать.
аллигатор1486 21-09-2012 10:37
анилиновые красители для шерсти,пробовал на буке,чернота полная,мне понравилось
Guruwamba 21-09-2012 14:52
quote: Originally posted by arkuda:
Взять мелкие гвозди, обезжирить их и залить уксусной кислотой
Что-то про чернение зубов этим же ацетатом железа вспомнилось:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Охагуро
Еще можно в серый очень крепким медным купоросом проморить. Можно и с чаем поэкспериментировать.
МухАН 21-09-2012 15:01
quote: Небольшое замечание. Ещё в советское время печатали в журнале "Наука и жизнь" такой совет. Только брать нужно было ржавые гвозди и советовали, как химическую морилку именно для дуба. Сам пробовал именно на дубе-получа5тся радикально иссиня-чёрный цвет, причем после первой пропитки. Запах уже не помню
Именно на ДУБЕ, ибо там работают дубильные вещества. И вообще по дубу работают все соли железа (железный купорос, хлорное железо...)
------------------
С уважением.
yuriikjl 23-09-2012 18:32
Если без хлопот и не особо глубоко, пойдет краска для волос (дешевая)
Siniy Borod 25-09-2012 21:13
Замачивание в железном купоросе дает темно-серый цвет с холодным оттенком (довольно глубоко)... в училище мы так шпон на маркетри травили...
Lesnoi 94 28-09-2012 20:07
Че-то, видать, не зря меня "ебеневая" морилка не впечатлила.. Буду искать анилиновую краску..
prim2005 29-09-2012 15:25
Я разбавляю морилки ацетоном. Пропитывается за ночь на несколько мм. "Мореный дуб" дает черный цвет близкий к "радикальному"
12.04.2012, 23:52
причем так, чтобы пропиталось без пробелов и после высыхания чернь не растворялась водой, спитром и лучше вообще ничем.
Купил черный байц, хорошо "работает" по прямому назначению - очернить поверхность. но чернит надежно на глубину хорошо если одну десятую мм (а то и меньше). после высыхания не берется на мокрые руки, что радует, но остальное не испытывал, т.к. не удовлетворяет главному требованию: древесина должна насквозь красиво почернеть.
13.04.2012, 14:18
Какой сорт дерева и для чего нужно сквозное чернение?
Если окрашивать, то глубоко никакая краска не окрасит. Нужно её протравливать химией. Вот несколько рецептов, которые знаю я, т.е. сам использовал;
1 - выдержать дерево в ржавой воде с добавлением уксуса. Перед сушкой нужно подержать немного в чистой воде. Или чернить без уксуса.
2 - Железный купорос окрашивает древесину от серого, до черного цвета, в зависимости от крепости и времени.
3 - Бук за 5 минут в горячем растворе марганца в воде доходит до черного цвета на 5мм. Если дольше, то может быть и глубже.
Присутствие дубильных веществ в солях металла улучшают травление.
Еще есть вот такая таблица, может кому и пригодится:
http://popgun.ru/files/g/5/orig/185332.jpg
13.04.2012, 17:23
murom, спасибо! что-нибудь из этого попробую.
Денис Шульман
13.04.2012, 21:49
Очень надежный способ очернения - термообработка. Большой минус - изменение свойств древесины.
13.04.2012, 23:48
Hobby, попробуйте прокрашивание под давлением. У меня приятель, резчик по дереву, из липы «делал» «черное дерево». Взял кусок автомобильной камеры,с одной стороны проклеил и, завернув саму на себя, стянул двумя планками при помощи струбцин, залил раствор красителя,положил деревяшку с привязанным куском «нержавейки» -чтобы не всплывало- другой конец камеры загерметизировал точно также,только без проклейки, накачал камеру и «забыл» о ней.
Через недели две брусок сечением 60 на 60 мм прокрашивался насквозь. Пользовался он обычным красителем для х/б тканей.
«Африканские» фигурки получались хоть куды!
А что касается « не растворялась водой, спиртом и лучше вообще ничем» то думаю,
только протравное крашение.
P.S. А дубителем с уксуснокислым железом не пробовали?
14.04.2012, 12:09
Hobby, попробуйте прокрашивание под давлением.
Ну, если не хочется травить солями железа, а очень хочется именно глубокое прокрашивание красителем, то лучше все делать наоборот: помещать в герметичную жесткую камеру дерево, выкачивать из него воздух (специальным обратным насосом, который легко переделывается из обычного, переставив резиновые кольца наоборот через опять же обратный нипель - нипель вставлять не в камеру, а в насос обратной стороной), а потом впускать в камеру краску, который покрывает дерево полностью. Потом впустить в камеру воздух. Оп ля - и вся краска уходит вовнутрь:-)
14.04.2012, 21:52
Глубокая пропитка быстрее делается чередованием горячего и холодного вымачивания.Физика та же-перепад давления.
15.04.2012, 15:15
Ну, если не хочется травить солями железа, а очень хочется именно глубокое прокрашивание красителем, то лучше все делать наоборот: помещать в герметичную жесткую камеру дерево, выкачивать из него воздух (специальным обратным насосом, который легко переделывается из обычного, переставив резиновые кольца наоборот через опять же обратный нипель - нипель вставлять не в камеру, а в насос обратной стороной), а потом впускать в камеру краску, который покрывает дерево полностью. Потом впустить в камеру воздух. Оп ля - и вся краска уходит вовнутрь
А для подстраховки можно еще и накачать в камеру лишнего давления уже прямым насосом через прямой нипель
Ну дык шоб совсем по науке, то:
63375
М - манометр-вакуумметр
В1,В2,В3– вентили
Верхнюю крышку ёмкости можно сделать из листа толстой резины –как в вакуумных сушилках.
(В принципе, это и есть схема вакуумной сушилки, с “добавкой” В1 и В3)
Только давление в ёмкости снижать постепенно, в несколько приёмов – стенки клеток древесины могут полопаться.
Температура кипения воды:
0,75 атм – 92о С
0,5 атм - 82о С
Как показывают исследования, температура до восьмидесяти градусов не оказывает влияния на прочностные свойства древесины. Чего уже не скажешь о более высокой температуре.
26.05.2012, 21:01
за это время перепробовал чего только не. различные байцы (в порошке и уже разведенные), железная стружка в уксусе, прочие красители.
самым удачным, таким, что меня устроит, оказался черный краситель для х/б, 64857
у них есть "простой", подешевле, и "настоящий" (echt), имеется ввиду не "истинный", а то, что он потом не линяет и не выцветает (вроде бы).
покрасил пробные образцы кленнового шпона небольшого размера, выдерживал просто в стеклянной баночке 10 дней (таким был отпуск). шпон толщиной 0.6 мм (купил на ибее кусок 3 метра шириной 250 мм за несколько евро, должно хватить и мне, и внукам, если им интересно будет) прокрасился насквозь до вороновой черноты (один из байцев тоже давал такой чудесный цвет, но за неделю не пропитал, остались даже не серые, а белые вкрапления), отднотон превосходный. сейчас "зарядил" партию кусков шириной порядка 40 мм и длиной около полуметра в "посуде", которую купил за пару евр в стройматериалах: это кусок сточной трубы длиной полметра (стоит 1.5), и заглушка для нее же (стоит 50 центов).
одной пачки красителя хватило бы, чтобы пропитать целый котрабас, полагаю.
может, этот опыт кому-нибудь пригодится.
06.06.2012, 22:24
06.06.2012, 22:39
Ну, если не хочется травить солями железа, а очень хочется именно глубокое прокрашивание красителем, то лучше все делать наоборот: помещать в герметичную жесткую камеру дерево, выкачивать из него воздух (специальным обратным насосом, который легко переделывается из обычного, переставив резиновые кольца наоборот через опять же обратный нипель - нипель вставлять не в камеру, а в насос обратной стороной), а потом впускать в камеру краску, который покрывает дерево полностью. Потом впустить в камеру воздух. Оп ля - и вся краска уходит вовнутрь:-)
А для подстраховки можно еще и накачать в камеру лишнего давления уже прямым насосом через прямой нипель
Зачем такие сложности? продаётся вакумный насос для консервирования с набором крышек.. бери хоть десятилитровую банку (у меня есть две таких под огурчики) хоть трехлитровую и хоть маслом пропитывай, хоть несмываемой тушью...Берегите сосуды, в дереве это все равно что трубки для органа. Найдете способ их очистки от шлаков, вы на коне. Только не кислотой...
07.06.2012, 00:09
Берегите сосуды, в дереве это все равно что трубки для органа. Найдете способ их очистки от шлаков, вы на коне. Только не кислотой...
и у дерева - проблемы с сосудами, и нужно выводить шлаки...
07.06.2012, 07:05
"запустил pilot-project". некоторые нюансы проявились. перекликается с анекдотом "евреи! не жалейте заварки!".
только когда вылил в это мое поллитровое приспособление весь фунфурик и насыпал туда еще придающейся соли (закрепитель, если я правильно понял назначение, в химии был силен только в золоте и галогенах), получил такой же черный оттенок, как в опытных образцах. имею образцы сейчас "1/4 всего на поллитра", "1/2 всего на поллитра" и "все содержимое (соли только половина) на поллитра".
действительно черным является только последний вариант. могу сфотать и показать. в сравнении со шпоном эбенового дерева выигрывают все, пожалуй. вариант 1/4 немножко проигрывает (или просто не выигрывает) в черноте, но по равномерности - герой!
Мореный дуб, как и другая древесина с необычной фактурой и цветом, это материал, на создание которого природа тратит не один век. Мебель или декор из такого дерева смотрится роскошно, но не по карману большинству потребителей. Есть простой способ добиться схожего внешнего результата в домашних условиях. Что такое морение (фуминг) аммиаком и как оно влияет на древесину? Давайте разбираться.
Для создания аммиачной дымки используют обычный раствор гидроксида аммония (10 %), который можно купить в аптеке или хозяйственном магазине. Способ хорош тем, что не нужно приобретать дополнительное оборудование или работать в отдельном помещении; аммиачное морение можно провести в мастерской или жилой комнате, которая оборудована вытяжкой и хорошей вентиляцией.
Популярность аммиачному морению обеспечил в девятнадцатом веке Густав Стикли, американский дизайнер и производитель мебели. Мастер случайно увидел необычный способ изменения цвета древесины в небольшой мастерской, а затем использовал усовершенствованный метод в своих работах и массовом производстве. Подробно описал его в книге Craftsman Homes.
Какой эффект дает аммиачное морение
Испарения аммиака воздействуют на дубильные вещества в составе древесины, заставляя материал менять цвет на более темный.
Достоинства : Аммиачное морение не изменяет структуру дерева, а лишь затемняет основной тон, оставляя все прожилки и зернистость на виду. Это важно при морении экзотических пород древесины или материала, который славится интересными текстурами, например ясеня.
Недостатки : Сложно контролировать процесс затемнения с помощью аммиачной дымки. Разные партии древесины или разные детали одной мебели могут сильно отличаться друг от друга, несмотря на использование одинакового процесса и точный подбор процентного состава аммиака.
В промышленном производстве используют не бытовой аммиак, а гидроксид аммония (концентрация от 26 до 30 %). Такое морение проводят только в герметичных камерах, и мастера, руководящие процессом, обязаны носить противогазы, длинные перчатки, средства защиты глаз.
Какую древесину используют для аммиачной дымки
Выбранный способ подходит для древесины с высоким содержанием танинов (дубильных веществ). Самые популярные породы дерева для использования аммиачной дымки: дуб, каштан, ясень. Эта древесина приобретает при обработке парами гидроксида аммония насыщенный роскошный цвет в оттенках от светло-кофейного до черного (зависит от времени выдержки).
Клен, граб, береза, сирень, ясень, лещина, вяз на обработку парами аммиака не отреагируют либо при длительной выдержке приобретут некрасивый грязноватый оттенок, пойдут пятнами.
Дизайнеры и технологи не оставляют попыток применить аммиачную дымку для древесины с небольшим содержанием танинов. Путем экспериментов выяснилось: если напитать поверхность обрабатываемой детали крепким чаем, дать ей высохнуть, а затем поместить в морильную камеру или резервуар, то древесина все-таки потемнеет, но не будет таких насыщенных оттенков, как у дуба или каштана.
Процесс морения
Перед началом морения подготовьте плотно закрывающийся резервуар или морильную камеру, в зависимости от размера изделия, которое вы собираетесь окрасить.
Морильную камеру можно изготовить самостоятельно. Соберите каркас из любых деревянных или пластиковых направляющих, оберните его пленкой. Главное правило: камеру делают минимально возможного размера, чтобы концентрация паров аммиака была максимальной.
На дно резервуара ставят широкую миску, над ней устанавливают древесину, которую нужно окрасить. Следите, чтобы края деталей не соприкасались друг с другом или со стенками резервуара, не используйте подставки из металла. Если древесину планируется использовать не полностью, то ее можно прислонить к стенке над миской, так основная часть будет полностью открыта парам аммиака, а места соприкосновения потом обрежутся.
Далее в миску быстро заливают гидроксид аммония, резервуар плотно закрывают. Время морения аммиачной дымкой может составлять от 2 часов до суток. Этот срок зависит от цвета, который вы хотите получить. После завершения процесса откройте крышку. Готово! Вы получили классическое мореное дерево.
Иногда, из-за влажности или слабого раствора аммиака, поверхность древесины после морения слегка деформируется, частично приподнимается верхний слой. В этом случае можно просто отшлифовать окрашенный слой; не бойтесь испортить оттенок, при стандартном аммиачном морении цвет изменяется по всей поверхности изделия на глубину 3–4 мм.
Меры безопасности при морении аммиаком
Гидроксид аммиака используют в домашнем хозяйстве и продают без рецепта, но при его применении нужно соблюдать несколько простых правил:
- Надевайте резиновые перчатки, защитные очки и респиратор. Не надейтесь, что успеете быстро отойти от посуды, в которой будет проходить морение, не вдохнув пары.
- Работать только в помещении с хорошей вентиляцией или полностью открытыми окнами, если есть возможность проводить процесс морения на улице, воспользуйтесь ею. Продумать систему выветривания нужно до начала обработки, поскольку комната наполнится парами за несколько секунд.
- Использовать стеклянные или пластиковые резервуары, аммиак может растворить металл, особенно алюминий.
- После окончания процесса морения состав нужно утилизировать. Лучший способ – вылить использованный аммиак в ведро с водой и перелить получившийся раствор в компостную кучу или на грядки под корни растений. Вы получите бесплатное удобрение.
Финишная обработка маслом
Не все мастера обрабатывают мореную древесину маслом, но этот процесс рекомендуют профессиональные реставраторы и дизайнеры. Правильно подобранное масло не только сделает оттенок дерева более благородным, придаст мягкий блеск, но и защитит от выгорания, если изделие будет попадать под прямые солнечные лучи.
Рекомендуется использовать масло с твердым пчелиным воском , также подойдут составы на основе льняного масла. Обработку проводят стандартно: масло аккуратно втирают в поверхность древесины, через полчаса-час излишки убирают грубой чистой тканью.
Затем изделие помещают под солнечные лучи, например на окно, чтобы процесс затемнения прошел быстрее. Несколько раз в течение дня изделие нужно поворачивать, чтобы добиться равномерного оттенка. Для полного впитывания и получения нужного цвета достаточно двух дней.
Если вас полностью устраивает оттенок, полученный после масляной обработки, то выносить изделие на солнце не нужно; оставьте его в сухом прохладном месте и дайте составу полностью впитаться.
